Монтаж вентилятора в ванной: как правильно подключить и установить

Содержание
  1. Какой вентилятор подойдет для ванной комнаты?
  2. Что оценивается при выборе вентилятора для ванной?
  3. Цены на вентиляторы для ванной
  4. Монтаж выключателя для вытяжки
  5. Как подключить вытяжной вентилятор в ванной к выключателю
  6. Цены на вытяжные вентиляторы
  7. Вентилятор без встроенного таймера
  8. Отдельно выделенный для вентилятора выключатель
  9. Совместное подключение вентилятора и освещения через одноклавишный выключатель
  10. Цены на вытяжные вентиляторы с обратным клапаном
  11. Подключение вентилятора и освещения через двухклавишный выключатель
  12. Вентилятор со встроенным таймером
  13. Подключение через двухклавишный выключатель
  14. Подключение через одноклавишный выключатель
  15. Способы подключения вытяжного вентилятора
  16. Включение вместе со светом
  17. Отдельный выключатель (клавиша)
  18. Подключение через таймер
  19. Крепление
  20. А как установить вентилятор по месту?
  21. Подготовительные действия
  22. Что оценивается при выборе?

Какой вентилятор подойдет для ванной комнаты?

Сразу отметим: никакие вентиляторы не помогут, если в вентиляционной шахте (канале) нет нормального прохода. То есть начинать нужно именно с такого «осмотра». Выстрел контролируется появлением зажженной спички или полоски бумаги. По отклонению пламени и следу дыма или бумажному лепестку о наличии нормальной тяги можно судить с достаточной степенью объективности. Бывает, что такой эксперимент показывает даже обратную тягу. То есть воздух из вентиляционного канала имеет свойство проникать в комнату.

Ни один вентилятор не спасет, если вентканал заблокирован. Сдержать тягу легко, используя самые простые методы.

Если нет заметного оттока воздуха или есть эффект обратной тяги, торопиться с установкой вентилятора нет. Предварительно нужно будет пригласить специалистов по обслуживанию систем вентиляции для очистки воздуховода или выявления других причин его неработоспособного состояния.

Если все в пределах нормы, то есть будет установлено устройство, помогающее работе естественной вентиляции, то вы можете выбрать оптимальную для вас модель.

Кстати, сразу можно ответить на важный вопрос, который волнует многих. Будет ли установленный вентилятор препятствовать естественной вентиляции? Ведь розетка в ванной — один из важных способов нормального воздухообмена в квартире.

Ответ такой. Если с вентканалом все в порядке, не помешает. Вентилятор не полностью покрывает всю секцию. И если с механикой все в порядке, крыльчатка будет просто немного вращаться под напором естественного воздушного потока, практически не создавая существенных препятствий. Сужение канала за счет установленного осевого мотора очень мало.

Работающий вентилятор не создает серьезных препятствий для естественной вытяжной вентиляции.

Многие специалисты вообще однозначно заявляют: с вентилятором всегда лучше, чем без него. Мы объясняем. Холодной зимой, когда из-за большого перепада температур тяга максимальная и даже чрезмерная, она ее немного «душит», что только на пользу. Но летом сквозняк иногда «переворачивается», потому что снаружи жарче, чем внутри. А без вентилятора бывает сложно обеспечить нормальное и своевременное удаление запахов и повышенной влажности. Так что установка все равно будет выгодна.

Что оценивается при выборе вентилятора для ванной?

При покупке вентилятора для ванной необходимо опираться на несколько критериев, чтобы оценить это устройство.

  • Производительность вентилятора. Этот параметр показывает, какой объем воздуха в единицу времени может перекачивать устройство.

Обычно производительность компактных поверхностных осевых вентиляторов составляет от 50 до 200 и даже больше м³ / час. При соблюдении требований СНиП и СанПиН минимальная производительность вытяжной вентиляции в ванных комнатах и ​​туалетах должна составлять 25 м³ / час. Но так как форточка в ванной тоже участвует в общей схеме естественной вентиляции дома или квартиры, то этот показатель должен быть выше. Он рассчитывается по специальной методике, исходя из норм расхода воздуха в жилых помещениях, которые в свою очередь зависят от их объема и количества проживающих.

В данной статье мы не будем останавливаться на этом. Можно только сказать, что практика показывает следующее. Для установки в ванной, как правило, достаточно вентилятора мощностью 80 ÷ 100 м³ / час. Также не стоит сильно завышать эту цифру. Может случиться так, что излишне сильный поток мешает нормальной работе вентиляционной колонки. И растянутые объемы воздуха вместе со всеми запахами и парами начнут выбрасываться в соседей.

Каноны естественной вентиляции

Грамотно спланировать работу естественной вентиляции в доме или квартире не так просто, как может показаться. Но это вполне решаемая задача, если знать, с чего начать. В статье нашего портала «Естественная вентиляция в частном доме» приведены все необходимые нормативы, объяснен алгоритм расчета такой системы, есть удобный онлайн-калькулятор.

  • Установочные размеры. В ванных комнатах, как правило, устанавливаются накладные модели. И в первую очередь оценивается диаметр выходного отверстия вентилятора. Стандартные значения — 100, 120, 125, 150 мм. Их больше, но к ванной это не имеет отношения. В целом, наверное, дешевле купить модель со 100мм трубкой. Такие вентиляторы компактны, обладают достаточной производительностью, легко устанавливаются в канал диаметром 110 мм, который можно использовать как кусок обычной полипропиленовой канализационной трубы. Если производительности недостаточно, или есть сомнения, что для естественной вентиляции не будет препятствий, подойдут диаметры 120 или 125 мм. Сказанное выше вряд ли оправдано для настоящего дела.

Цены на вентиляторы для ванной

Вентилятор для ванной В одном модельном ряду представлены вентиляторы разных размеров. Основными параметрами в данном случае являются диаметр выходного патрубка ØD.

Внешние размеры корпуса, который останется на поверхности стены, и его дизайн подбираются покупателем индивидуально. Это никак не влияет на производительность. Понятно, что устройство должно поместиться в отведенном ему месте. Что ж, своим внешним видом — не портите спланированный интерьер ванной.

  • Класс защиты корпуса. После того, как вентилятор установлен в помещении с высокой влажностью и вероятностью попадания брызг воды, он должен быть надлежащим образом защищен.

Класс защиты корпуса указывается на упаковке и в паспорте изделия двузначным числом после буквы IP. Первая цифра указывает на защиту от твердых частиц и пыли. Второй — защита от контакта с водой. Пыль в этом случае влияет на нас косвенно (хотя пренебрегать такой степенью защиты не стоит). Но «на воде» должен быть не ниже IPX4.

Вентилятор со степенью защиты корпуса IP45. Совершенно очевидно, что он подходит для установки в ванной, душевой кабине, бане.

  • Уровень шума. Здесь все просто: чем тише аппарат, тем лучше. Немногие люди, которые проходят водные процедуры или остаются в помещении для других целей, оценят окрестности с громко жужжащим вентилятором.

Тихую работу демонстрируют современные осевые вентиляторы с уровнем шума 25 ÷ 30 дБ. Более громкие модели, издающие шум до 35 дБ, особого раздражения не вызовут. Но если в паспорте указан уровень около 40 дБ и выше, то стоит задуматься, стоит ли покупать такое устройство.

  • Функциональное оснащение вентилятора. На это стоит обратить особое внимание.

— Наличие встроенного переключателя. Некоторым удобно, если вентилятор включается проводом, выходящим из корпуса. Может быть, удобно, но, наверное, не для ванной. К тому же такой встроенный выключатель всегда является дополнительной уязвимостью, особенно в условиях повышенной влажности. Его долговечность ничем не гарантируется.

Вентилятор на кулиске — не лучший вариант для ванной. Здесь рекомендуется подключать через обычный настенный выключатель.

Практически все мастера единодушно рекомендуют менять вытяжные вентиляторы для таких помещений исключительно через стандартные настенные выключатели. Вариантов подключения может быть несколько — это как раз главный вопрос нашей статьи. Мы к этому придем.

Вывод: встроенный переключатель не нужен.

— Таймер. Очень полезная функция, позволяющая организовать вентилятор таким образом, чтобы он оставался включенным в течение определенного времени после того, как человек вышел из ванной.

Время, пока человек не покинет комнату, очень часто явно не хватает для полноценной вентиляции. Постоянно оставлять устройство включенным — это ненужная трата ресурсов и ненужные затраты на электроэнергию. О ручном отключении через некоторое время, вероятно, часто забывают. Тогда таймер становится оптимальным решением.

Настройка таймера доступна после снятия крышки вентилятора. Обычно это подстроечный винт, поворачивая его по или против часовой стрелки, вы можете увеличивать или уменьшать временной интервал задержки выключения. Однако весы в комплект не входят, поэтому установка не очень точна. Но опытным путем достичь желаемого диапазона несложно. Вентилятор часто поставляется со специальной пластиковой отверткой, чтобы выполнить эту регулировку.

Таймеры в некоторых моделях также могут иметь разные режимы работы. Подробнее об этом будет сказано ниже.

— Датчик движения. Вряд ли этот вариант можно назвать полезным в нашем случае. Есть модели с таким улучшением, но это кажется пустой тратой денег. Будет сложно добиться правильного и эффективного функционирования вытяжки.

— Датчик влажности. Если уровень влажности в ванной превысит требуемый уровень (можно изменить при настройке), датчик выдаст команду на автоматическое включение вентилятора. После того, как влажность вернется к норме, устройство отключается.

Вроде бы хорошо. Но все же есть нюансы. Например, вентилятор, который внезапно включается сам, может напугать человека, занимающегося водными процедурами. Или другая ситуация: в ванной, как говорится, нарочно хотят «нагреться» во время купания. Это часто случается, когда купают маленьких детей, особенно больных. При этом родители стараются избегать любого риска сквозняка. И включать вентилятор, который автоматически реагировал на повышение влажности, было бы явно неуместно.

Вы можете найти такой совет. Вентилятор должен быть включен, когда это нужно владельцу. Но отключение можно «привязать» через автоматику — и тут встроенного таймера хватит.

Вывод: Опция, в принципе, полезная. Но не всегда имеет смысл давать за это дополнительные деньги. Организовать работу вентиляции с привязкой по времени вполне возможно — через таймер.

Пример регулировочных винтов для установки времени задержки выключения (таймер) и уровня влажности (HR).

— Обратный клапан. Полезная опция для предотвращения эффекта «реверса». То есть при неблагоприятных условиях неприятные запахи, сигаретный дым от соседей по стояку не попадут в ванную комнату. Важно, чтобы клапан был надежным, но при этом не мешал естественной вентиляции, т.е не был слишком «герметичным».

Эти клапаны обычно находятся в конце выпускного отверстия. Они бывают пленочного типа (мембраны) или в виде подпружиненных пластиковых ребер.

Обратные клапаны для аспираторов: слева — мембранного типа, справа — с пружинным оребрением.

— Защита от перегрева. В принципе, такая опция должна быть у всех современных электроприборов. Если температура обмоток двигателя достигает критического значения, вентилятор выключается.

— Наличие москитной сетки. Очень полезное дополнение. Кроме того, не только для защиты от проникновения насекомых. Неизбежно вентилятор будет накачивать воздухом много пыли. Лучше всего, если он осядет на сетке, которую легко снимать и время от времени чистить. Очистить лопасти рабочего колеса сложнее, так как во влажных условиях на них может образовываться пыль.

В таблице ниже представлены несколько популярных моделей пылесосов с одинаковым диаметром выпускного отверстия (100 мм). Вы можете сравнить примерный уровень цен в зависимости от функционального оснащения устройства.

Название модели, иллюстрация Краткое описание модели Ориентировочный уровень цен (май 2018г.)

«ERA SB D100 OPTIMA 4 полипропилен» Осевой, поверхностный, настенный вентилятор.
Диаметр патрубка 100 мм. Производительность — 97 м³ / час. Потребляемая мощность — 14 Вт. Уровень шума при работе 35 дБ.
Корпус и рабочее колесо изготовлены из полипропилена.
Защита от перегрева.
Москитная сетка.
Таймеров и встроенных датчиков нет. Обратный клапан не входит в комплект.
Защита от брызг не предусмотрена.
Размер изделия 150 × 150 × 70 мм.
420 руб
«ДВАДЦАТЬ 100 К» Осевой вентилятор для универсальной установки (настенный или потолочный.
Диаметр патрубка 100 мм. Производительность — 95 м³ / час. Потребляемая мощность — 14 Вт. Уровень шума при работе 34 дБ.
Корпус и рабочее колесо изготовлены из высокопрочного АБС-пластика.
Двигатель рассчитан на непрерывную работу и не требует обслуживания. Защита от перегрева.
Москитная сетка.
Таймеров и встроенных датчиков нет. Обратный клапан не входит в комплект.
Степень защиты корпуса — IP34.
Размеры изделия 154 × 154 × 105 мм. Вес — 530 г.
490 руб
«Домовент 100 С» Осевой настенный вентилятор.
Диаметр патрубка 100 мм. Производительность — 94 м³ / час. Потребляемая мощность -14 Вт. Уровень шума при работе 39 дБ.
Корпус и рабочее колесо изготовлены из высокопрочного АБС-пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению.
Защита от перегрева.
Москитная сетка. Таймеров и встроенных датчиков нет. Обратный клапан не входит в комплект.
Степень защиты корпуса — IP34.
Размер изделия 150 × 150 × 108 мм. Ультратонкая рамка. Вес — 500 г.
500 руб
«ЭРА Д 100 И 100 СК» Осевой настенный вентилятор.
Диаметр патрубка 100 мм. Производительность — 90 м³ / час. Потребляемая мощность — 14 Вт. Уровень шума при работе 35 дБ.
Корпус и рабочее колесо изготовлены из высокопрочного АБС-пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению.
Защита от перегрева.
Москитная сетка. Таймеров и встроенных датчиков нет. Обратный клапан.
Степень защиты корпуса — IP24.
Размеры изделия 160 × 160 × 92 мм. Ультратонкая рамка — всего 6 мм. Вес — 550 г.
720 руб
Баллу Грин Энерджи GE-100 Осевой настенный вентилятор.
Диаметр патрубка 100 мм. Производительность — 120 м³ / час. Потребляемая мощность — 12 Вт. Уровень шума при работе 30 дБ.
Корпус и рабочее колесо изготовлены из высокопрочного АБС-пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению.
Защита от перегрева.
Противомоскитная сетка не предоставляется. Таймеров и встроенных датчиков нет. Пружинный обратный клапан.
Класс защиты корпуса — IPX4.
Размеры изделия 158 × 155 × 104 мм. Патрубок снабжен конфузором — кольцом для герметичного соединения воздуховода. Вес — 800 г.
730 руб
«ERA D 100 4C ET» Осевой настенный вентилятор.
Диаметр патрубка 100 мм. Производительность — 97 м³ / час. Потребляемая мощность — 14 Вт. Уровень шума при работе 35 дБ.
Защита от перегрева.
Противомоскитная сетка не предоставляется.
Встроенный электронный таймер с двумя режимами работы.
Датчика влажности нет.
Обратный клапан.
Степень защиты корпуса — IP24.
Размеры изделия 151 × 151 × 85 мм. Вес — 500 г.
1300 руб
«ВЕНТС 100 Т в тихом стиле» Осевой вентилятор для настенного или потолочного монтажа.
Диаметр патрубка 100 мм. Производительность — 90 м³ / час. Потребляемая мощность всего 7,5 Вт. Уровень шума при работе 26 дБ.
Двигатель на шарикоподшипниках установлен на резиновых вставках, которые гасят вибрации и снижают шум. Особая форма крыльчатки и наличие выпрямителя потока в выпускной трубе способствуют снижению шума.
Встроенный электронный таймер с регулируемой задержкой выключения от 2 до 30 минут.
Датчика влажности нет.
Обратный клапан.
Степень защиты корпуса — IP45.
Элегантный дизайн, сменные декоративные рамки. Световая индикация работы устройства.
Размер изделия 200 × 200 × 130 мм. Вес — 660 г.
2400 руб
«Электролюкс ДСП — 100Т» Осевой вентилятор для настенного или потолочного монтажа.
Диаметр патрубка 100 мм. Производительность — 100 м³ / час. Потребляемая мощность — 15 Вт. Уровень шума при работе 33 дБ.
Встроенный электронный таймер с регулируемой задержкой выключения от 1 до 20 минут.
Встроенный датчик влажности с допустимым порогом регулировки от 40 до 100%.
Приоритет управления основан на датчике влажности.
Обратный клапан.
Класс защиты корпуса — IPX4.
Элегантный дизайн, сменная декоративная лицевая панель различных цветов. Световая индикация работы устройства.
Размеры изделия 144 × 162 × 75 мм. Вес — 525 г.
4200 руб

Возможно, при выборе вентилятора для ванной также будет полезна информация, представленная в видео ниже:

Монтаж выключателя для вытяжки

В зависимости от типа переключателя на месте установки переключателя необходимо проложить двухполюсный или трехполюсный кабель. При использовании стен из гипсокартона провода прокладываются в гофрированной трубе. Концы кабеля следует поместить с небольшим запасом в распределительную коробку и розетку выключателя. Резерв кабеля оставлен для дальнейших манипуляций при подключении жил.

Перед тем как подключить провода кабеля к переключателю, нужно снять ключи и корпус. Однокнопочный переключатель имеет две клеммы: одна используется для подключения фазного провода сети, а другая — для подключения фазового выхода вентиляционного устройства.

Два кулисных переключателя имеют три контактных вывода. Первые два имеют одинаковое назначение, а третий вывод используется для подключения осветительного прибора. Двухкнопочный переключатель может управляться независимо для включения вытяжки и освещения ванной комнаты.

Установка переключателя вытяжки в ванную комнату

Как подключить вытяжной вентилятор в ванной к выключателю

Выше уже было сказано, что установка вентилятора с переключателем на шнурке в ванной — не лучший вариант. Лучше всего осуществлять управление с фиксированного выключателя.

Где его разместить? Казалось бы, в самой ванной будет удобнее — вентилятор можно включать по мере надобности. Но чаще прибегают к установке выключателя перед входом в это помещение, где традиционно стоит выключатель освещения ванной комнаты. И здесь может быть два варианта.

  • Первый — это двухкнопочный переключатель с раздельным управлением светом и вентиляцией.
  • Второй — одноклавишный, привязан как к осветительным приборам, так и к вентилятору.

Ниже мы рассмотрим оба случая с их возможными вариациями.

Существуют даже специальные модели выключателей для раздельного управления освещением и вентиляцией в ванных комнатах.

На место установки вентилятора прокладывается силовой кабель (обнесенный полосами или помещенный в гофрированные трубы и скрытый за декоративной отделкой стен или потолка). В любом случае следует использовать кабель с надежной изоляцией и внешней защитой — этого требуют конкретные условия ванной комнаты. Оптимальные варианты — кабель 3 × 1,5 ВВГ или кабель 3 × 1,5 NYM.

Цены на вытяжные вентиляторы

Вытяжной вентилятор Рекомендуемая разводка кабелей — ВВГ 3 × 1,5 или NYM с тем же количеством жил и их сечением

Почему желательно, чтобы в кабеле было ровно три жилы? Ведь на большинстве моделей потолочных осевых вентиляторов с пластиковым корпусом не предусмотрено защитное заземление?

Дело в том, что если вентилятор оборудован таймером, он включается ровно по трем проводам. Хотя сейчас планируется установить обычное устройство без наворотов, кто знает, не сможет ли владелец поставить автоматизированную модель через год или два. Тогда проблемы начнутся, если в кабеле всего две жилы. Разница в цене не такая значительная, поэтому лучше сразу задуматься о прокладке кабеля 3х1,5 — это не помешает.

В этой статье не пойдет речь о работах по прокладке проводки. Этот вопрос слишком объемный и нюансированный, то есть требует отдельного рассмотрения. И это уже хорошо освещено на нашем портале.

Подробно — о разводке в доме или квартире

Чтобы домашняя электросеть была безопасной и долговечной, к ее прокладке предъявляются особые требования. Здесь не должно быть мелочей и необходимо строго соблюдать все нюансы электромонтажных работ. Со всеми подробностями об этом — в специальной публикации нашего портала «Электропроводка в доме своими руками» .

Целью дальнейшего представления будет демонстрация возможных схем подключения с кратким описанием их достоинств и недостатков.

Вентилятор без встроенного таймера

Отдельно выделенный для вентилятора выключатель

Самая, пожалуй, самая простая схема подключения. Выключатель можно разместить как перед входом в ванную, так и внутри в безопасном месте (где исключены брызги воды).

Схема № 1: вентилятор подключен к отдельному переключателю.

Цифры на схеме обозначают:

1 — общий выключатель, подключенный к распределительному щиту.

2 — переключатель выделенной линии. Для ванной, если в ней предусмотрено только освещение и вентиляция, то хватит и проводки сечением 1,5 мм², а линия защищена автоматом мощностью 10 ампер.

3 — шина для подключения нулевых проводов.

4 — монтажная коробка (разд.

5 — переключатель однокнопочный.

6 — клеммная колодка вентилятора.

Выше было сказано, что везде рекомендуется прокладывать трехжильные кабели. На той же схеме третья нить просто не показана, так как в этой версии она не используется. Пластиковые воздушные осевые вентиляторы на своем блоке, как правило, не имеют клемм для подключения цепи заземления (РЕ). То есть все ограничивается фазой переключения L, прерываемой на переключателе, и нулевым N.

На схеме (ниже) изображена распределительная коробка. Но на самом деле многие электрики используют пространство розеток для простых схем коммутации. Для этого можно использовать розетку большей глубины (60 мм). Все подключения, например, выполненные с помощью клемм Wago, идеально в него поместятся, а места для установки самого переключателя хватит. Однако здесь каждый решает сам — оба случая вполне приемлемы.

Совместное подключение вентилятора и освещения через одноклавишный выключатель

Как правило, при планировании домашней электросети стараются не «умножать» количество выключателей. Так что вы можете обойтись одним, который будет «обслуживать» и освещение ванной комнаты, и ее вентиляцию. Но возможны два варианта: переключатель может быть одной или двумя клавишами.

Для начала — вариант первый, с однокнопочным переключателем.

Цены на вытяжные вентиляторы с обратным клапаном

Вытяжной вентилятор с обратным клапаном Схема № 2 — вентилятор и освещение подключены к общему однокнопочному переключателю.

На диаграмму добавлено:

7 — шина для подключения цепи защитного заземления.

8 — осветительный прибор. Показано условно, так как это может быть группа параллельно включенных устройств или блок питания с трансформатором или понижающим драйвером, если это требуется для техники. В любом случае на корпусе осветительного прибора или блока питания часто бывают металлические детали. То есть здесь уже требуется подключение к линии защитного заземления (PE), особенно во влажных условиях ванной.

Сама схема также проста в исполнении, но имеет один очевидный недостаток. Конечно, вентилятор будет работать только при включенном свете. То есть либо времени на качественную вентиляцию не хватит, либо для этого придется оставить свет включенным. Оба не очень хороши. Поэтому такая схема используется редко, так как пользоваться ею неудобно. А если вентилятор не оборудован таймером, лучше использовать двухкнопочное подключение.

Подключение вентилятора и освещения через двухклавишный выключатель

Схема аналогична предыдущей, но есть существенная разница.

Схема № 3: Освещение и вентилятор подключаются через двухкнопочный переключатель.

Эта разница заключается в использовании обычного двухклавишного переключателя. Ставится на разрыв фазного провода. А от выключателя, от каждого его контакта идут отдельные фазные провода к осветительным приборам и вентилятору.

Удобство очевидно: каждый из «вариантов» независим от другого. Во время непродолжительных «посещений» ванной (туалета), когда вентиляция не требуется, горит только свет. Ничто не мешает включить их оба одновременно. И, наконец, вы можете выключить свет, но оставить вентилятор на некоторое время, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию.

Но есть, конечно, недостаток. Это кроется в забывчивости многих людей. Свет выключили, вытяжку оставили включенной и просто забыли выключить на работу. Это, конечно, не особо страшно, так как с теми потребляемыми возможностями, которые характерны для таких устройств, больших потерь не будет. Но все равно…

Этот недостаток легко устранить, установив вентилятор со встроенным электронным таймером.

Вентилятор со встроенным таймером

Как мы видели, стоимость таких вентиляторов несколько выше. Но удобство их эксплуатации компенсирует эти дополнительные затраты.

Подключение через двухклавишный выключатель

Как и в предыдущем примере, освещение и вентиляция включаются отдельно. Но есть разница, причем принципиальная.

Схема № 4 — подключение освещения и вентилятора с таймером через двухкнопочный переключатель

С освещением особых изменений здесь нет. Фаза на него обрывается на одном из контактов двухкнопочного переключателя. На схеме этот участок переключения выделен темно-серым цветом.

Но вентилятор изменился по-другому. Нейтральный и фазный провода не прерываются и идут к клеммной колодке на контактах N и L соответственно. Но на второй кнопке переключателя прерывается еще одна фаза управления. И он подключается к клемме таймера LT — фазы. Вентилятор управляется через него.

На схеме эта прядь выделена коричневым цветом. На самом деле для этого обычно используется жила желто-зеленого кабеля, которая остается неиспользованной, так как, как мы уже видели, заземление на вентилятор не запускается. Поэтому сразу рекомендуется сразу прокладывать трехжильный кабель.

Так что освещение работает само по себе. А вентилятор после выключения ключа продолжает работать в течение установленного пользователем времени, после чего автоматически останавливается.

Подключение через одноклавишный выключатель

Можно ли включить одновременно свет и вентилятор кнопкой, чтобы вентиляция выключилась по таймеру? Конечно. И это все равно намного удобнее, чем использование двухкнопочного переключателя.

Схема № 5: освещение и вентилятор с таймером подключаются через однокнопочный переключатель.

Вероятно, нет необходимости в дальнейших объяснениях этой закономерности.

Могли поспорить: стоит ли включать вентиляцию вместе со светом каждый раз, когда они заходят в ванну буквально на минуту, например, для того, чтобы ополоснуть руки. Да, конечно, это можно считать определенным недостатком такой схемы. Но некоторые производители учли это при разработке своих моделей вентиляторов с таймером. Примером этого является модель «ERA D 100 4C ET», уже упомянутая в таблице выше. Помимо того, что в нем есть электронный таймер, также есть возможность выбрать наиболее подходящий режим работы.

Режимы переключения представлены тремя штыревыми контактами, два из которых замыкаются перемычкой. Следовательно, возможны два положения и два режима работы.

Джемпер в высоком положении — туалетный режим. Синий регулятор с регулировочным винтом используется только для установки времени задержки выключения.

  • Первый режим называется «WC». Перемычка соединяет верхний и средний контакт. Суть работы устройства в этом режиме заключается в том, что при его включении сразу запускается двигатель и начинается нормальная работа вентилятора. Например, при входе в ванную комнату нажали на однокнопочный выключатель — свет загорелся, вытяжка заработала.

Когда они выходят из ванной, свет выключается, но вентилятор продолжает работать в течение времени, установленного владельцами на таймере. То есть трансляция продолжается в отсутствие человека. Какую задержку выключения установить: будет отображаться практика работы устройства.

Перемычка в нижнем положении: установлен режим «ванная».

  • Второй режим называется «ванная». Перемычка закрывает средний и нижний штифты.

Здесь все немного иначе. Пока горит свет, то есть человек, например, проводит водные процедуры, вентилятор работать не будет. Комфортно: без отвлекающего шума, без сквозняков. Но при выключении света автоматически запускается вентилятор, который рассчитает время, установленное на таймере, и обеспечит вентиляцию в отсутствие человека.

И еще один нюанс этого режима. Он будет работать только в том случае, если между включением и выключением света пройдет больше полутора минут. Это означает, что когда человек находится в ванной (туалете) менее 90 секунд, можно смело предположить, что принудительная вентиляция помещения не требуется. А таймер устройства просто проигнорирует это кратковременное включение освещения — вентилятор не запускается.

В принципе, были рассмотрены все основные схемы коммутации, обсуждены их достоинства и недостатки. То есть каждый из владельцев может выбрать тот вариант, который ему кажется наиболее предпочтительным. Можно добавить, что наличие, помимо таймера, еще и датчика влажности никоим образом не влияет на принцип включения вентилятора.

Способы подключения вытяжного вентилятора

Есть несколько способов подключить вентилятор для ванной к сети 220В, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Включение вместе со светом

Самый простой и быстрый способ — подключить вытяжку параллельно потолочному свету. Это можно сделать в распределительной коробке или прямо вдоль потолка в кабельном канале. При такой схеме включения вентилятор включается и выключается одновременно со светом.

Это как раз главный недостаток данного способа подключения:

  • рабочая вентиляция создает сквозняк при купании или использовании естественных надобностей;
  • после завершения водных процедур свет и вентилятор выключаются, а вода в ванне и на полу остается.

Такая схема обеспечивает чистый воздух при использовании комнаты, но не способствует быстрому высыханию ванной комнаты, поэтому такую ​​схему желательно использовать только в туалете.

Отдельный выключатель (клавиша)

Схема лишена этих недостатков, в ней вытяжной вентилятор подключен к отдельному переключателю. Для этого нужно проложить дополнительные кабели от вытяжки до переходной коробки и от коробки до выключателя. В этом случае целесообразно заменить одноклавишный переключатель на двухклавишный.

В этом случае управление устройством осуществляется вручную. Недостаток системы в том, что после водных процедур нужно не забыть включить ее, а через некоторое время выключить. Это может быть сложно, когда вы принимаете ванну или душ перед сном или выходите из дома.

Подключение через таймер

Один из лучших способов подключения — схема подключения вентилятора с таймером. В этом случае прибор начинает работать вместе с освещением и останавливается через несколько минут после его выключения.

Ссылка! Некоторые типы таймеров вентиляции включают устройство на некоторое время после выключения света.

Таймер небольшой, поэтому обычно находится в корпусе вентилятора. Требуемый временной интервал выбирается при установке устройства.

Подключение осуществляется тремя проводами по маркировке на клеммной колодке таймера:

  • N — ноль;
  • L — фаза;
  • Т — фазный провод идущий от лампы.

Помимо таких устройств производители систем вентиляции выпускают и другие устройства автоматического переключения — с датчиком движения, освещения и другие. Один из лучших вариантов — комбинация вентилятора и датчиков влажности и света.

В этом случае мотор начнет вращаться после того, как люди выйдут из ванной и выключат свет, и перестанет работать после того, как влажность в помещении упадет до приемлемого уровня.

Крепление

Настенные версии обычно крепятся саморезами к углам пластиковой рамы. Сняв переднюю крышку, размечаем центр, просверливаем отверстия, забиваем пластиковые дюбеля из набора.

Перед установкой через вход в раму вставляется кабель.

Когда не хотят просверливать плитку, закрепите раму на «жидких гвоздях».

Активная фиксация

А как установить вентилятор по месту?

Крепление вентилятора на месте установки — это уже немного другая тема, которая касается уже не электромонтажных работ, а общих вопросов строительства и отделки. Поэтому мы не будем рассматривать их в контексте данной статьи. Можно только отметить, что единого мнения по этому поводу нет. В качестве примеров игрок может просмотреть подборку видеороликов.

Итак, практически все вентиляторы предназначены для крепления к стене саморезами (дюбелями).

Но многие мастера предпочитают не связываться с сверлением керамической плитки возле вентиляционного отверстия, а потом закрепить устройства клеем. Этот прием вызвал много критики со стороны приверженцев «классического» мировоззрения.
И есть совершенно оригинальные способы установки.

Подготовительные действия

Установка вытяжного вентилятора — дело довольно несложное, сделать его прямо своими руками несложно. Его установка будет правильной при соблюдении следующих правил:

  • вентиляция помещения будет эффективной, если между порогом и дверью есть небольшой зазор или если в дверях есть зазоры;
  • воздушный вал не должен быть забит, необходимо проверить, нет ли по нему движения воздуха;
  • установка производится только после подключения механизма к сети;
  • иногда потребуется расширить отверстие для устройства, а если оно больше, в качестве прокладки вставляется пластиковая трубка или подобная прокладка. После этого пустоты заполняются пеной для монтажа;
  • необходимо проверить, закрывает ли пластиковая сетка участок без отделки, если нет, то необходимо зашпаклевать и подкрасить эти участки стены;

При расчете диаметра вентилятора учтите, что по его окружности необходимо оставить 5-10 мм для надежной фиксации герметиком, герметиком и пенополиуританом. Питание на прибор подается заранее, подойдет любое освещение, выключатель. Удобнее, если при укладке плитки силовые кабели предварительно проложить в вентиляционном канале. Также используется внешняя разводка.

Вентиляционная шахта
Воздуховод нельзя перекрывать
Может потребоваться прокладкаВентиляция в ванной
Если вентилятор касается финиша, нужно восстанавливать сиденье

Что оценивается при выборе?

Выбирая прямой вентилятор, в первую очередь следует обратить внимание на его производительность. Но для начала нужно рассчитать объем вашей комнаты, чтобы определить объем устройства. Такие расчеты просты, необходимо длину ванны умножить на ее ширину.

Кроме того, следует узнать показатели так называемой кратности объема воздуха в помещении. То есть сколько воздуха нужно удалить за единицу времени. Обычно в ванной это число колеблется от четырех до восьми. Всего следует взять объем устройства, которое за час удалит 54 метра воздуха. Но есть исключения из этого правила, например, квартиры с большей площадью, где проживает больше людей.

Фото 4

Перейдем к следующему параметру, который указывает на безопасность тестируемого устройства. Все мы прекрасно знаем, что вода — лучший проводник электричества. Исходя из этого, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение тем моделям, у которых небольшое количество вольт.

В среднем этот показатель должен находиться в пределах от 12 до 24 вольт. Выбирая устройство, обратите внимание на его корпус, ведь на нем должен быть чертеж с обозначением типа защиты. Например, конструкция с обозначением IP25 — это защита от струи воды, и такое устройство легко установить возле ванны или душа. Надпись IP24 означает прямую защиту всего от брызг, установка должна находиться на расстоянии одного метра от душа.

Большинство вентиляторов во время работы работают очень громко, поэтому вам нужно подумать над этим вопросом. Если устройство очень мощное, будет много шума. А допустимый уровень шума — 55 дБ.

также очень важно наличие в приборе так называемого обратного клапана. Это вспомогательное устройство предназначено для предотвращения проникновения неприятного запаха сигарет соседей или запаха их кухни в ваше помещение. Но это предполагается, если так называемая естественная вентиляция не работает. Надеюсь, такой клапан поможет вам осуществить так называемое проветривание кухни на лету.

Читайте также: Вентиляция в погребе: как правильно сделать вытяжку

Оцените статью
Блог про вентиляцию