- Выбор места
- Технические требования к монтажу блоков
- Безопасность
- Развальцовка медных трубок
- Что потребуется для самостоятельного монтажа
- Оборудование
- Материалы
- Порядок монтажа и особенности проведения работ
- Начало — монтируем блоки
- Прокладка коммуникаций
- Медные трубки
- Кабель и дренаж
- Как происходит охлаждение и нагрев воздуха?
- Об экономической целесообразности
- Соединение блоков
- Дренаж
- Система циркуляции фреона
- Вальцвание
- Соединение с портом
- Вакуумирование — для чего и как сделать
- Метод «пшика»
- Установка кондиционеров зарубежными компаниями
- Как подключить кондиционер к электросети
- С помощью розетки
- Как подобрать розетку
- С помощью отдельного кабеля
- Выбор места монтажа для внутреннего блока
Выбор места
Установка кондиционера своими руками начинается с определения месторасположения оборудования. Поскольку сплит-системы состоят из двух и более блоков, вам нужно будет выбрать место для обеих. В этом случае необходимо учитывать, как холодный воздух будет распространяться в доме или квартире, а также учитывать технические требования.
Начнем с технических требований. При выборе места расположения внутреннего блока мы учитываем следующие требования:
- от блока до потолка — не менее 15 см (у некоторых производителей не менее 20-30 см);
- к боковой стене — не менее 30 см;
- до препятствия, о которое будет обрываться поток холодного воздуха — не менее 150 см.
Распространенные варианты установки кондиционеров
Наружный блок обычно размещают возле окна или на открытом балконе, если он есть. На застекленном балконе / лоджии возможна установка на заборе (если он имеет достаточную несущую способность) или рядом с ним на стене. Если вы живете на первом или втором этаже небоскреба, постарайтесь поставить внешний блок выше уровня окон, подальше от прохожих. На верхних этажах его можно разместить под окном или сбоку.
Если в частном доме планируется установка кондиционера своими руками, то место обычно выбирают исходя из несущей способности стен. Если у вас вентилируемый фасад, можно использовать специальную подставку или повесить агрегат на основание, если оно есть.
При выборе расположения блоков разделенной системы также следует помнить, что в большинстве случаев минимальное и максимальное расстояние между блоками нормируются. Конкретные цифры зависят от производителя. Например, минимальное расстояние может составлять 1,5 м, 2,5 м (разные модели Daikin) и даже 3 м (Panasonic). У некоторых производителей минимальная длина не регламентируется, то есть может быть любой. В этом случае можно установить блоки вплотную друг к другу. Установщики называют такой способ установки «бутербродом».
Установка кондиционера своими руками начинается с выбора места его расположения
Ситуация с максимальным расстоянием между двумя блоками немного проще. Обычно это 6 метров. Может быть и больше, но потребуется дополнительная заправка системы фреоном, а это дополнительные и немалые затраты. Поэтому они хотят вложить средства в необходимые 6 метров.
Технические требования к монтажу блоков
Существует ряд правил выбора места для установки кондиционеров, но нюансы не всегда указываются в инструкции и технической документации оборудования, хотя они очень важны при эксплуатации. Существующие расчеты систем кондиционирования предполагают соблюдение ряда параметров при установке.
Поэтому для внутреннего блока необходимо соблюдать следующие параметры:
- расстояние от потолка верхней крышки внутреннего блока кондиционера для обеспечения нормального притока воздуха должно быть не менее 15 см;
- расстояние от угловой стены, к которой примыкает кондиционер — не менее 30 см;
- расстояние от возможного препятствия движению воздуха, внесенного в окружающую среду, составляет не менее 1,5 метра.
Несоблюдение этих технических параметров может привести к неисправности кондиционера и увеличению потребления энергии.
Также отсутствие подаваемых воздушных масс для охлаждения может привести к нестабильной работе и повреждению внутреннего блока кондиционера.
Автономная установка кондиционеров в многоквартирных домах фактически не разрешена законом. Действующие положения федеральных законов, гражданского и жилищного кодексов обязывают согласовывать сроки установки кондиционеров с жителями дома, с управляющей компанией, с органами исполнительной власти
Что касается повседневных правил установки внутреннего блока кондиционера, то при выборе места, куда будет направлен поток холодного воздуха, необходимо исключить возможность постоянного присутствия человека.
Холодный воздух не должен попадать в зону отдыха (диван, кровать) и рабочую зону (компьютер или стол). Иначе не избежать постоянного недуга из-за дуновения холодного воздуха.
Для установки наружного блока необходимо соблюдать следующие параметры:
- расстояние от задней стены наружного блока до стены здания не менее 10 см, иначе «уловить» наружный воздух будет сложно;
- держаться на достаточном расстоянии от земли (при установке кондиционеров на первых этажах или в частных домах), чтобы в блок не попал снег, грязь, вода;
- установить на расстоянии не менее 1 метра от газовых труб;
- обеспечьте не менее 1 метра свободного пространства для выхода воздуха из вентилятора.
Наружный блок кондиционера необходимо установить на внешней стене дома, прилегающего к вашей квартире. Также следует исключить расположение блока на стене соседней квартиры. При необходимости оснастите наружный блок подходящим козырьком, необходимым для предотвращения падения сосулек на кондиционер зимой.
При размещении наружного блока важно учитывать возможность свободного доступа к нему для обслуживания.
Монтаж наружного блока кондиционера на первых этажах должен производиться с соблюдением условий свободного прохода пешеходов у стен дома. Также стоит ограждать специальную решетку, чтобы вандалы не попали в блок
Следует отметить, что на заре массовой установки кондиционеров в многоквартирных домах считалось, что наружный блок следует устанавливать ниже внутреннего. Этот миф был основан на том факте, что это обеспечит постоянную смазку маслом компрессора наружного блока (в противном случае предполагается, что масло будет собираться во внутреннем блоке).
С точки зрения расположения наружного и внутреннего блоков решающим параметром является расстояние между ними. Установленные рамки от 1 до 6 метров, но производитель может указать конкретные параметры, которые необходимо строго соблюдать.
При превышении максимально допустимого расстояния (более 6 метров) потребуется дополнительная закачка фреона в систему, а если меньше одного метра, для обеспечения необходимого метража необходимо образовать петлю из трубы.
Более подробно вопрос о правильном выборе оптимального места для установки кондиционера мы рассмотрели в другой нашей статье.
Безопасность
Кондиционер поврежден
Схема подключения должна соответствовать «Стандартам на электрические системы», так как кондиционер является мощным устройством. Перед покупкой устройства необходимо рассчитать мощность своих электрических устройств и сравнить все ограничения. В противном случае это может привести к аварийным ситуациям.
Развальцовка медных трубок
Переходим к этапу подготовки трубок.
Ошибка n. 5 Разрешается резать их только с помощью специального трубореза, без пилы по металлу или болгарки!
При этом, делая пропил, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, чтобы исключить попадание стружки внутрь.
Концы обработаны риммером.
Используйте риммер, чтобы не поцарапать юбку. Качество прокатки — один из важнейших моментов при установке кондиционера.
Ошибка n. 6 Развальцовка выполняется специальным инструментом с эксцентриком. Не забудьте перед этим надеть накидную гайку на трубку!
Ширина раструба должна быть такой, чтобы соединение на конце свободно и беспрепятственно входило в гайку.
Высота установки трубы в роликовом зажиме строго регулируется.
Самый простой и проверенный способ определить качество рулона хотя бы на начальном этапе — увидеть свое отражение в «юбке”.
Развальцовка трубопровода наружного блока должна производиться в дороге по весу. В противном случае леска просто не пролезет через отверстие.
Ошибка n. 7 Обратите внимание: если монтаж не производится в жаркий и жаркий день, когда вы приносите медные трубы домой с улицы, закройте концы и обязательно дождитесь, пока медь нагреется до комнатной температуры.
Если принести их холодными и открытыми, из-за эффекта точки росы внутри трубы образуется конденсат, который на плохо откачанном кондиционере может привести к печальным последствиям.
Что потребуется для самостоятельного монтажа
Вы наверняка знаете, сколько стоит установка кондиционера у специалистов. На вопрос, откуда такие цены, ведь работа занимает всего 3 часа, они отвечают, что оборудование очень дорогое, а его износ составляет значительную часть стоимости. Это может быть правдой, но большая часть этого оборудования может быть уже на ферме. Исключение составляет вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как обычный стоит дорого, а плохой бесполезен.
При установке важно соблюдать горизонтальность установки блоков. Для этого нужен хороший уровень строительства
Оборудование
Итак, чтобы установить кондиционер своими руками, вам понадобится следующее оборудование:
- Перфоратор для сверления отверстия во внешней стене, в котором прокладываются коммуникации, соединяющие внутренний и внешний блоки.
- Сверло для установки крепежа с набором сверл разного диаметра.
- Труборез для резки медных труб и ример для снятия заусенцев (можно обойтись напильником / натфилом и наждачной бумагой).
- Инструмент для развальцовки медных труб.
Устройство расширения трубы
Для идеальной установки нужен вакуумный насос, но взять его обычно негде и на трассах до 6 метров обходятся без него.
Материалы
Для подключения и установки двух блоков сплит-систем потребуются следующие расходные материалы:
- Кабель для подключения блока питания и подключения блоков. Марка и параметры кабеля зависят от производителей и обычно указываются в паспорте в инструкции по установке. Обычно это 4-жильный кабель сечением 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина кабеля равна длине пути с небольшим запасом.
- Трубы медные бесшовные толстостенные (не сантехнические, а специальные для систем охлаждения и кондиционирования). Вам потребуются трубы двух диаметров: большего и меньшего. Конкретные цифры будут указаны в инструкции, длина каждого отрезка равна длине дорожки плюс 20-30 см для запаса. Еще раз обращаем ваше внимание на то, что медные трубы — это не водопроводные трубы, а для холодильной промышленности. В них больше меди — более мягкая, которая хорошо расширяется и может обеспечить необходимую герметичность. Медные трубы следует транспортировать и хранить с увлажненными краями, чтобы предотвратить попадание пыли. Очень важно.
Для медных труб требуется специальная мягкая медь, толстостенная и бесшовная - Изоляция для технических резиновых труб. Доступен в темно-сером или черном цвете. Цвет не влияет на качество, поставляется двухметровой длиной. Требуемая длина равна длине пути. Нам нужна изоляция как для труб большого, так и для меньшего диаметра.
- Дренажная труба. Специалисты рекомендуют установить специальную гофрированную трубу с пластиковой спиралью внутри. При самостоятельном монтаже его часто заменяют на полипропиленовую трубу. Длина дренажной трубы — длина пути плюс 80 см.
- Два L-образных кронштейна для крепления наружного блока. Их размеры должны соответствовать габаритам блока, а несущая способность — превышать его массу в 4-5 раз. Этот запас необходим для компенсации ветровых и снеговых нагрузок. Их рекомендуется покупать у компаний, продающих комплектующие для кондиционеров. Обычные скобки могут быть ненадежными.
Кронштейны для кондиционеров должны выдерживать большую нагрузку — в 3-4 раза превышающую вес наружного блока - Болты, анкеры, дюбеля. Тип, размер и количество зависят от типа кронштейнов и монтажной пластины внутреннего блока, а также от типа стен, на которых установлен кондиционер.
- Пластиковый ящик 60 * 80 см — чтобы можно было закрыть коммуникации столовых приборов.
Это все, что нужно для установки кондиционера своими руками.
Порядок монтажа и особенности проведения работ
В самостоятельной установке сплит-системы нет ничего сверхсложного, но есть множество нюансов, которые могут повлиять на долговечность и качество оборудования. Прежде всего, перед началом работы следует внимательно прочитать инструкцию по установке и эксплуатации, которая идет в комплекте с оборудованием. Вы компенсируете потраченное время тем, что точно знаете, что и как делать со своим кондиционером, ведь есть некоторые нюансы.
Чтобы было легче повесить внутренний блок, потренируйтесь прикреплять его к пластине перед установкой
Начало — монтируем блоки
Перед тем, как начать все работы, стоит поискать скрытые кабели или трубы отопления на предполагаемом месте установки. Входить в них во время работы очень грустно. Далее следует собственно установка кондиционера своими руками. Начать нужно с установки внутреннего блока. В выбранное место ставим пластину для фиксации. Блок должен висеть строго горизонтально без малейших отклонений. Поэтому внимательно подходим к разметке и креплению.
Накладываем пластину, ставим на один уровень, размечаем точки для крепежа. Просверливаем отверстия, вставляем пластиковые заглушки под дюбели, навешиваем пластину и фиксируем дюбелями. Особенно тщательно фиксируем нижнюю часть пластины — есть защелки, удерживающие блок, поэтому их необходимо жестко зафиксировать. Люфта нет. Затем еще раз проверяем горизонтальность.
Делаем отверстие под рейку для установки кондиционера своими руками
Прикинув, где будет размещаться рейка (уклон должен быть не менее 1 см на метр — для нормальной прокладки дренажа), начинаем сверлить отверстие во внешней стене. Отверстие тоже просверливается с уклоном, опять же, чтобы конденсат нормально стекал (угол может быть больше, чем у дорожки).
Минимальный диаметр отверстия 5 см. Если нет сверла такого размера, то можно просверлить несколько отверстий меньшего диаметра, вытаскивать не общий пучок коммуникаций, а каждую трубу / кабель отдельно. В любом случае лучше просверлить два отверстия: одно для медного и электрического кабеля, другое для сливной трубы. Он должен располагаться ниже остальных, чтобы в аварийной ситуации не затекать в коммуникации.
Если два блока установлены «спина к спине», отверстие должно быть строго выровнено (измерьте на своем устройстве, где находятся порты подключения)
Затем устанавливаем кронштейны для наружного блока. Если мы говорим о небоскребе, вам понадобится альпинистское снаряжение и навыки для работы на высоте. Этот блок тоже должен висеть строго горизонтально, поэтому при разметке отверстий мы тоже используем уровень. При установке кронштейнов устанавливаем крепеж в каждое отверстие вне зависимости от количества — это обязательное условие. Стандартные крепления — анкер 10 * 100мм. Чем больше вы можете, тем менее нежелательно.
Иногда промахи незаменимы
После фиксации кронштейнов открывается наружный блок. Так же фиксируем замок во всех крепежах, которые есть. Это единственный способ гарантировать, что он будет оставаться в вертикальном положении при любых условиях.
Прокладка коммуникаций
Два блока соединены электрическим проводом, двумя медными трубками. Кроме того, через стену проводится дренажная труба. Все эти коммуникации необходимо правильно подобрать, подключить, проложить и защитить.
Так выглядит подключенный внешний диск
Медные трубки
Начнем с медных труб. Один большего диаметра, другой меньшего диаметра. Размеры указаны в инструкции к кондиционеру. Отрезаем труборез кусок необходимой длины, специальным инструментом обрабатываем края от заусенца, расправляем и выравниваем срез. Не рекомендуется использовать обычную пилу, а также напильник для снятия заусенцев — внутри трубы будут опилки, которые попадут в систему и быстро разрушат компрессор.
На подготовленные трубы кладут теплоизоляционные трубы. Кроме того, теплоизоляция должна быть сплошной и проходить внутри стены. Стыки кусков теплоизоляции необходимо проклеить металлизированной лентой, добившись очень плотного прилегания краев. Важно качество теплоизоляции, так как на неизолированных участках труб будет образовываться конденсат, который может затекать в стену, вызывая замерзшие ореолы, разрушая стену.
На медные трубы кладется теплоизоляция, они очень плотно стыкуются и стык проклеивается металлизированной лентой (алюминиевая
Медные трубы, завернутые в теплоизоляцию, необходимо пропустить через отверстие в стене. Перед этим обязательно нужно тщательно загерметизировать край, который будет вставлен в стену, чтобы пыль не попала внутрь трубы (или лучше сразу после резки плотно заглушить оба конца и оставить заглушки перед началом соединения.). Это очень важный момент, так как пыль быстро разрушит компрессор.
Кабель и дренаж
С электрическим кабелем дело обстоит проще. Каждый провод заканчивается специальными клеммами, устанавливая их на проводники без изоляции и обжимая их плоскогубцами. Подготовленный кабель подключается по схеме, которая есть в инструкции.
На внутреннем и внешнем блоках над портами для медных труб имеется съемная пластина, под которой расположены кабельные разъемы. Перед тем, как приступить к самостоятельной установке сплит-системы, снимите плиты, продумайте, что и где вам нужно будет подключить, тогда работать будет проще. Особенно с внешним блоком.
Так выглядит порт для подключения электрического кабеля
Подсоединить сливной шланг, как правило, просто: он подключается к соответствующему выходу на внутреннем блоке и выходит через стену. Длина этой трубы должна быть такой, чтобы она заканчивалась на расстоянии 60-80 см от стены. Дренажная труба должна быть проложена с уклоном наружу. Уклон составляет не менее 1 см на метр длины. Чем больше это возможно, тем меньше это невозможно.
Трубу необходимо закреплять через каждый метр, чтобы не было провисания. Затем в них скапливается конденсат, который может попасть на пол или мебель. Пропуская трубу через дыру в стене, тоже лучше чем-нибудь утопить.
Как выглядит дорожка со стороны улицы (трубы тоже утеплены в стене)
Внутри трубы и кабели обычно оборачиваются металлизированной лентой в единый пучок. Затем их прикрепляют к стене в нескольких местах, сверху прикрепляют пластиковый ящик. Обычно берут белого цвета или цвета, подходящего к отделке.
При желании все трубы в стене можно спрятать: втереть рейку в стену, поставить туда и, проверив работоспособность, замуровать кирпичом. Но это довольно рискованный вариант, так как для того, чтобы что-то отремонтировать, придется демонтировать стену.
Как происходит охлаждение и нагрев воздуха?
Хладагент способен отводить тепло во время испарения. В качестве небольшого эксперимента вы можете провести небольшой эксперимент. Для этого смажьте руку спиртом или спиртосодержащим раствором. После нанесения жидкости вы почувствуете на руке холод, который образуется за счет испарения жидкости, затем спирт, испаряясь, забирает тепло, исходящее от тела.
Обратный процесс: во время конденсации (т.е когда жидкость переходит из газообразного состояния в жидкое) вещество выделяет тепловую энергию. Этот процесс конденсации можно наблюдать в парилке.
Когда кондиционер работает в режиме охлаждения, фреон испаряется в теплообменнике внутренней части системы, а в наружном блоке происходит конденсация. Когда устройство работает в режиме обогрева, весь процесс происходит в обратном порядке. В теплообменнике происходит конденсация, а в наружном блоке происходит испарение.
Как правильно пользоваться кондиционером? Для работы с оборудованием (для ознакомления с процессом работы и правильного включения системы) в его комплектацию входит инструкция пользователя с полным описанием работы режимов и управления системой с помощью пульта дистанционного управления.
вместо обогревателя можно использовать кондиционер, и, как показывают некоторые информативные данные, пользоваться им гораздо выгоднее, чем включать обогреватель. Еще одно преимущество кондиционера в том, что он не сушит воздух, как это бывает при включенном обогреве.
Об экономической целесообразности
Для корректного сравнения примем за основу стоимость установки домашней сплит-системы мощностью до 3,5 кВт (7000-9000 BTU). Сюда входит установка и подключение внешних и внутренних модулей с прокладкой жгута (2 линии, кабель и водосток) длиной до 5 м через стену. Цена включает все сопутствующие материалы, перечисленные выше.
В Москве установка маломощных бытовых кондиционеров стоит от 5500 до 8000 рублей, что в долларовом эквиваленте составляет 98–143 доллара. В других городах Федерации стоимость может меняться в меньшую сторону, но пропорции всегда те же. Перечислим средние цены по Москве на закупку материалов и аренду оборудования для ручной установки:
- перфоратор Makita — около 500 рублей в сутки;
- двухступенчатый насос для откачки в комплекте с манометрическим коллектором — 700 руб. / сутки;
- монтажный комплект с коммуникациями длиной 5 м — 2500 руб.
Для справки. При аренде техники часто требуется внесение залога в размере 4-8 тысяч рублей в отношении указанных единиц. Желающие самостоятельно накатывать медные трубопроводы могут арендовать комплекты инструментов за 300-500 рублей в сутки.
Добавляя указанные суммы, получаем 3700 рублей или 66 usd То есть, если добавить сюда 10% на покупку расходных материалов и непредвиденных расходов, вы получите около 4000 рублей (71 USD). А это значит, что установка кондиционера своими руками экономит от 1500 до 4000 рублей. Заявленный в Интернете нижний ценовой порог, как правило, не соответствует действительности, так как в него не входит часть работ, и за них придется доплачивать.
Отсюда вывод: персональный монтаж сплит-систем экономически выгоден и позволяет сэкономить 2500-3500 рублей на маломощных агрегатах или 45-62 у.е. Одно условие: работа должна выполняться качественно, иначе стоимость модификаций или ремонта заставит вспомнить поговорку о том, как часто платит в среднем.
Примечание. Цены в рублях взяты на период март — апрель 2017 года и могут меняться в зависимости от курса валют и сезонности.
Соединение блоков
Здесь в общем-то особых секретов нет. Подключаем удлиненные коммуникации через отверстие в стене к соответствующим разъемам. С подключением кабеля проблем нет — подключите провода одного цвета к уже подключенным к ним клеммам. В этом случае вы точно не ошибетесь.
Если перепад высот в установке блоков превышает 5 метров, необходимо сделать кольцо для сбора масла (таким образом ставим медные трубы), растворенного во фреоне. Если падение меньше, мы не ходим на цикл.
Прокладка дорожки между внутренним и наружным блоками сплит-системы
Дренаж
Слить сток из сплит-системы можно двумя способами: в канализацию или просто на улицу, за окно. Второй способ более распространен в нашей стране, хотя и не очень правильный.
Это сливное отверстие внутреннего блока (удобно)
Подсоединить сливной шланг также просто. Гофрированную трубу можно легко натянуть на выпускное отверстие дренажной системы внутреннего блока (труба с пластиковым наконечником в нижней части блока). Чтобы крепко держалось, можно затянуть соединение хомутом.
То же самое касается слива из наружного блока. Выходите внизу. Часто оставляют все как есть, и вода стекает вниз, но, наверное, лучше поставить сливную трубу и удалить влагу со стен.
Слив наружного блока
Если вы используете не шланг, а полимерный шланг, вам нужно будет выбрать переходник, который позволяет соединить выход кондиционера и шланг. Придется смотреть на месте, потому что ситуации разные.
При прокладке дренажной трубы лучше избегать резких изгибов и уж точно не провисать — в этих местах будет скапливаться конденсат, что совсем не к лучшему. Как уже не раз говорилось, трубка расположена под наклоном. Оптимальное значение — 3 мм на 1 метр, минимальное — 1 мм на метр. По всей длине крепится к стене не реже, чем через каждый метр.
Система циркуляции фреона
Медные трубы соединить немного сложнее. Они аккуратно располагаются на стенах, избегая заломов и складок. Для гибки лучше использовать трубогиб, но можно обойтись и без пружины. Также в этом случае нужно избегать резких изгибов, но не гнуть трубы.
Порты на наружном блоке выглядят следующим образом. Внутри все то же самое.
С самого начала подключаем трубы к внутреннему блоку. Катаем на нем игральные кости от дверей. При ослаблении гаек слышен шипящий звук. Выходит с азотом. Это нормально: в систему закачивают азот, чтобы внутренности не окислялись. Когда шипение прекратится, снимите колпачки, снимите гайку, наденьте ее на трубку и начинайте катание.
Вальцвание
Сначала снимите колпачки с туб и проверьте ободок. Он должен быть гладким, круглым и без заусенцев. Если при резке сечение не круглое, используйте калибратор. Это небольшое устройство, которое можно найти в магазине напротив. Его вставляют в трубу, скользят, выравнивая сечение.
Края труб тщательно выравниваются на 5 см, после чего края расширяются, чтобы их можно было соединить с входом / выходом блоков, создав замкнутую систему. Правильность этой части монтажа очень важна, так как система циркуляции фреона должна быть герметичной. Так что на заправку кондиционера уйдет много времени.
Развальцовка медных труб для установки кондиционера
Когда вы расширите трубку, нажмите и удерживайте отверстие. Опять же, чтобы частицы меди не попадали внутрь, а высыпались на пол. В держателе он фиксируется так, что выступает наружу на 2 мм. Собственно, ни много, ни мало. Скрепляем трубу, ставим развальцованный конус, поворачиваем, прилагая солидные усилия (труба имеет толстые стенки). Зенковка завершена, когда конус больше не идет. Повторяем операцию с другой стороны, затем с другой трубки.
Вот как должен выглядеть результат
Если вы никогда раньше не скручивали трубы, лучше потренироваться на ненужных кусочках. Кромка должна быть ровной, с четкой сплошной кромкой.
Соединение с портом
Соединяем развальцованный край трубы с соответствующим выходом, затягиваем гайку. Нет необходимости использовать дополнительные прокладки, герметики и тому подобное (запрещено). Для этого берут специальные качественные медные трубы, чтобы они обеспечивали герметичность без дополнительных средств.
Принцип подключения медной трубы к двери кондиционера
Нужно приложить серьезные усилия — примерно 60-70 кг. Только в этом случае медь сплющится, фитинг затянется, и соединение станет практически монолитным и точно герметичным.
Та же операция повторяется со всеми четырьмя выходами.
Вакуумирование — для чего и как сделать
Последний этап, который завершается установкой кондиционера своими руками — удаление воздуха и влаги, остатков аргона из системы. Во время установки влажный воздух из помещения или снаружи заполняет медные трубы. Если не удалить, то войдет в систему. В результате компрессор будет работать с большей нагрузкой, он будет больше нагреваться.
Чтобы дорожка была аккуратной, ее можно обмотать алюминиевой лентой
Влага также отрицательно сказывается на производительности системы. Дело в том, что используемый для заливки кондиционеров фреон содержит определенное количество масла для смазки элементов изнутри. Это масло гигроскопично, но при насыщении водой оно менее эффективно смазывает внутренние детали, что приводит к их преждевременному износу.
Отсюда следует, что система будет работать без удаления воздуха, но недолго и с возможным отключением по перегреву (если есть такая автоматика).
Удалить воздух из системы можно двумя способами: с помощью вакуумного насоса или с помощью определенного количества фреона, выпущенного из наружного блока (он хранится на заводе и имеет некоторый избыток фреона — на всякий случай).
Метод «пшика»
На отверстиях наружного блока откручиваем колпачки клапанов (на фото показаны стрелками).
Откручиваем клапанные крышки
Операции будут проводиться с нижним светом (большего диаметра), который выступает перпендикулярно телу. Под крышкой находится гнездо под шестигранник, подбираем подходящий по размеру ключ.
Под крышкой вентиль с внутренним шестигранником
Затем этим ключом поверните клапан на 90 ° на одну секунду, верните его в исходное положение. Впустили в систему фреон, было избыточное давление. Давим пальцем на катушку, которая находится на этой же дверце. При этом мы выпускаем находящуюся там смесь фреона и газа. Мы буквально нажимаем на секунды. Часть смеси должна остаться, чтобы не пустить внутрь новую порцию воздуха.
Можно повторить 2-3 раза, не более, второй раз можно повернуть вентиль, расположенный выше. С трассой 2-3 метра — можно 3 раза, с длиной 4 метра — всего два. К тому же запасов фреона не хватит.
Когда воздух практически удален, накручиваем заглушку на выходе с вентилем (заправкой), полностью открываем регулирующие вентили (под шестигранник), закидывая фреон в систему. Промажем все стыки мыльной пеной, чтобы убедиться, что они герметичны. Вы можете запустить.
Установка кондиционеров зарубежными компаниями
РФ применяет южнокорейские технологии, как самостоятельно установить кондиционер в США? Скажем сразу, отличия большие, сходства много. Сегодня мы обсудим нюансы, которые оказываются зарубежными любителями, компаниями, снимающими процесс установки кондиционера полностью на видеокамеру. Сегодня мы решили поделиться американским опытом установки кондиционера, так как предложения произносятся просто, ролики хоть и излучают некоторые тонкости, но оставляют благоприятное впечатление солидности. Интересен порядок действий мастера УЗИ, когда речь идет об установке кондиционера своими руками.
Установка кондиционера иностранным мастером
Первое отличие — дома бизнес-класса оборудованы кондиционерами. Потерянные видео с изображением трущоб. Здесь прекрасные условия для установки внешнего кондиционера. Согласно тематическим форумам, в Америке строительно-монтажные работы ведутся по лицензии. В бригаде есть профессионал по установке кондиционеров. Он не обязан работать, он приедет, он будет смотреть, он уйдет, без лицензии, разрешения, работа не стоит ни гроша. Интересный пример конструкции.
Наружный блок кондиционера устанавливается двумя способами:
- Ступать на полки на высоте одного фута над землей.
- Недалеко от стены двое крутых парней, купивших лестницу или пикап, легко могут достать уличный кондиционер.
Российская проблема решения государственных организаций исчезает. Проблема городов исчезает. Предположим, на крышах установлены системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Разница между сплит-системами небольшая. Предлагаем заинтересованным лицам ознакомиться с первыми отзывами о портале ВашТехник. Первый взгляд — это общение. Повсюду используют американец, в США это выражают оригинальнее:
- Короткие трубы внутреннего блока протыкают стену.
- Снаружи, до внешнего блока, монтируется дополнительный пакет.
- Также см. RF.
Напоминаем, корейцы не переносят безумия.
Оператор потерял прокатку, предположим, трубы разрезаются на месте. Концы оснащены гайками со специальным приспособлением. Коммуникации заключены в защитную оболочку, предотвращающую теплообмен со средой. Сливная труба идет в канализацию: культурно она не поливает головы прохожим.
Со стороны внутреннего блока есть возможность поменять боковую стенку, откуда будет выходить конденсат. Почему это делается, сказать сложно. Судя по всему, удобнее начинать слив после выхода в канализацию. Чтобы поменять боковую стенку слива, снимаем внешнюю крышку; шланг заменяется заглушка. Электропроводка выполняется 4-жильным кабелем толще 16 калибра.
Примечание. В США принята система определения размеров кабеля, в которой большее число соответствует самым тонким жилам. Исторически сложилось, в основном, в США. Кабель скручивали с помощью машины, проходя через все меньшие и меньшие отверстия. В итоге калибр 16 прошел эксплуатацию 16 раз.
Провод питает, передает управляющие сигналы. Берется цветная плетеная проволока, дающая понятные обозначения: разводка внутреннего блока соответствует наружной. Цифры 1-3 (фазы) заземления (GND). Для установки снимается экран. На внутренний блок прикручена небольшая крышка с винтами, с правой стороны, снаружи на правой стороне корпуса есть стальной выступ. Электропитание подается в обход внутреннего блока. Мы не видим различий.
Установить кондиционер в США
США демонстрируют два отличия от родины Шаляпина:
- Расположение внешнего блока, который удачно поставлен, снимается, ужасных методов не придумано, типа вытаскивания ящика с автомобилем, тянущим за трос по земле. Иногда тело поддерживается четырьмя прочными подпорками, которые выступают примерно на фут от земли.
- Сливной шланг выведен в канализацию. Кстати, мера касается перепускных клапанов водонагревателей.
Как подключить кондиционер к электросети
На завершающем этапе монтажа медные трубы и дренаж кондиционера подключаются к электрической сети согласно схеме. С последним все намного проще, в нижней части внутреннего блока есть выходное отверстие, и именно туда вставляется слив.
Далее нужно соединить медные трубы. Работу надо начинать с внутреннего блока. На его боковой стене есть две двери, одна с большой фурнитурой, а другая с маленькой. Вы можете начать с кем угодно.
Весь рабочий процесс выглядит следующим образом:
- Гайки необходимо снять с мест соединения медных труб.
- Затем колпачки снимаются и края проверяются на однородность.
- Накидные гайки надеваются на трубы. Важно не перепутать направление резьбы.
- Концы трубок развальцовываются и фиксируются в держателе.
- Ролик установлен и винт затянут.
- Прокатку следует закончить после того, как цилиндр перестанет опускаться.
- Расширяющийся край выводится к выпускному отверстию внутреннего блока и соединяется накидной гайкой.
- Аналогичным образом подключается наружный блок.
Подключение кондиционера к сети своими руками
Схема подключения домашнего кондиционера может быть только однофазной. Это можно сделать через розетку или с помощью провода, идущего к электрическому щитку.
С помощью розетки
Сначала проложите кабель от испарителя к наружному блоку. Из-за этого:
- Прокладывается провод для соединения блоков.
- К распределительному щиту проведена линия. Сюда входит кабель и выключатель перегрузки.
- Если устройства имеют среднюю мощность, их можно подключать без такой линии. Делается это прямо в розетке.
Важно! Кондиционер может работать на разной мощности, поэтому на линии подключения и возле розетки необходимо установить автоматический выключатель.
Как подобрать розетку
Он должен соответствовать следующим требованиям:
- Имейте надежное заземление.
- Соблюдайте параметры производителя кондиционера.
- Все провода должны быть медными.
- Розетка должна быть подключена к панели через автоматический выключатель.
Выход для кондиционера
С помощью отдельного кабеля
Этот способ считается наиболее надежным и безопасным, особенно если установить устройство защиты от отключения, защищающее систему от скачков напряжения.
Требования к такому подключению:
- Обязательное наличие устройства или переключателя.
- Все компоненты должны быть медными.
- Диаметр проводов должен соответствовать размеру, указанному производителем.
- На всю линию необходимо предусмотреть отдельное заземление.
Затем прокладываются все кабели и проверяется работоспособность всех компонентов системы.
Выбор места монтажа для внутреннего блока
Перед выбором места для установки сплит-системы учтите, что электрический кабель следует прокладывать только горизонтально или вертикально. В первом варианте соблюдайте расстояние от карниза — 5-10 см, от потолка 15 см, от плинтуса — 15-20 см.
При выборе места для установки сплит-системы учитывайте данные, указанные в паспорте оборудования и технические требования.
Монтаж внутреннего блока выполняется по параметрам:
- Расстояние от тела до потолка должно быть не менее 15 см, некоторые компании рекомендуют размещать блок на 20-30 см ниже потолка;
- От боковой стены должно быть не более 30 см;
- Ближайшее препятствие на пути воздушного потока составляет 1,5 м.
Наружную обшивку сплит-системы кладут на стену как можно ближе к окну, на балконную раму, если она выдерживает вес обшивки. Во втором варианте установки сплит-системы учитывается дополнительный запас прочности по снегу, порывам ветра и налипанию льда. Если жилище находится на первом этаже, внешний забор устанавливается выше уровня доступа.
Для квартир, расположенных на втором этаже и выше, в таком обустройстве нет необходимости, а наружный наличник монтируется под окном или сбоку. Главный критерий для этого — расстояние между двумя блоками разделенной системы.
Примечание! Выбирая место для крепления наружного кожуха кондиционера, учитывайте несущую способность каркаса стены / балкона. Этот момент особенно важен, если внешняя стена дома облицована плиткой или утеплена.
Производители указывают максимальное расстояние между блоками. Это 1,5 — 3 М. Если расстояние между корпусами сплит-систем не указано в технической документации, их можно устанавливать друг напротив друга. Это упрощает установку и экономит материальные затраты.
Читайте также: Вентиляционные клапаны для пластиковых окон: как правильно установить